伦敦时装周:与时俱进的时尚潮流

周二(9月20日)是伦敦2017春夏季时装周最后一天。一如既往的缤纷灿烂之下,也隐约可见一股商业新潮的影子。

圈内人对“即看、即买”(see now, buy now)已经不陌生。时装展结束几个月之后新款时装才能上市的传统与互联网时代的节奏越来越不和谐。

先重温一下时装周的原旨。每年9月和2月各举办一次的时尚盛会分别是新老品牌展示即将到来的春夏或秋冬季新款设计的最重要平台,也是时装业的展销会。

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Sophia Webster SS17 展演。

世界四大时装周——巴黎、米兰、伦敦、纽约——各具特色各有侧重。前卫被视为伦敦时装周的标签,新秀崭露头角的窗口也是它的一大特色。

世界各地时装品牌数以百万计,能够排上伦敦时装周展演节目表可谓凤毛麟角。

比如,大众品牌Jigsaw是第一次在伦敦时装周登场。这对它的品牌价值提升的重要性毋庸置疑。

时装业对英国经济的贡献据估算有280亿英镑,提供了88万个工作职位。

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巴宝莉今年2月率先推出并实践即展即卖新策。

按照传统,设计师们在9月时装周上推出次年春季新款,2月时装周则展示下一个冬季的新款。在时装周亮相到新款上市之间的几个月,时尚月刊有时间组织精美的图片,广告和营销战略有时间施展。

但是,巴宝莉(Burberry)在今年2月的伦敦时装周率先打破惯例,实践“即看即买”、“T台直通零售”新策:新款展示完毕后即可购买。

9月19日晚登台亮相的巴宝莉新款系列被标注为“无季节”和“即刻”全球上架。紧跟着效仿的包括Topshop和 Jigsaw。

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FAD 个性十足。

今年稍早的纽约时装周也有类似情节。Ralph Lauren的时装展直接办在麦迪逊大街,T台走完后宾客直接就被带到旗舰店内采购刚亮相的新款系列。

跟风造势的包括Tom Ford 和 Tommy Hilfiger。

潮流背后主要的推动力是消费者。现在能为某个时尚产品耐心等6个月的人越来越少,时装业因此相应调整时间表。

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时装秀的基本要素大致不会变。

当然也有业者对此不以为然的。“正统”派认为,时尚王国是一个魅力无穷的魔幻天地,以精美极致,矜贵稀缺为特征。

言辞激烈者称,像垃圾邮件一样泛滥,虽然仍属时装也有其商业诱惑,却丢失了那种一言难尽的魅力,高端精品自降身段跟电视购物频道看齐。

除了消费者需求,一些被称为“时尚快餐”的品牌,如Zara 和 H&M,也对新潮流起到一定推动作用。时装周上亮相的大师级设计,两三周之后就能在普罗大众光顾的这些服装店里买到色彩、版型和风格相仿的时装。

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Jigsaw 紧跟巴宝莉即展即卖。

当然,互联网扮演的角色至关重要。

除了讯息传播和网购的快捷便利,在网上左右时尚风云的独立博客作者,或者叫引领舆论施加影响左右观念的人,成了时尚天地一道难以忽视的风景。他们在告诉消费者孰好孰坏,哪些走红哪些过气。

互联网时代,为几个月之后的“季节”设计新款显得不合逻辑不合时宜。而且,北半球的人们观赏夏季新款吊带衫时,南半球的人们正考虑哪款新冬装适合自己。

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Ashish 令人过目不忘。

当然,有些东西是始终不变的。

伦敦时装周还是在每年2月和9月举办,作为新锐亮相的平台这张标签不改,模特是否超级瘦的辩论也始终与展演相伴。

在时装周上展示的既有适合平日穿着的时装,也有只为展示设计师艺术特色、风格的不能穿的时装,为的是确立品牌认同,加深公众的记忆。

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RUN 看来是可以即展即卖的时装。

时装周期间,线上线下报纸刊物上仍然必不可少的是让读者过眼瘾饱眼福的图片,台前台后的模特、光顾秀场的各界名流,仍然抓眼球。

新闻来源:BBC中文网

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